El Sueño Toscano: Via Chiantigiana

La Via Chiantigiana (SS222) es la carretera que definió una imagen de la Toscana que todo el mundo reconoce: colinas onduladas rayadas de viñedos, oscuros cipreses apuntando al cielo en cada curva, torres en lo alto de colinas visibles a través de valles neblinosos, y la particular luz dorada-verde del final de la tarde que convierte el paisaje en una pintura viva. La ruta de 70 kilómetros de Florencia a Siena a través del corazón de la región vinícola del Chianti Classico no es una carretera rápida —nunca tuvo intención de serlo. Serpentea, sube y baja por el paisaje con el paso pausado que los italianos llaman dolce far niente, y recompensa a los viajeros que se detienen, miran y prueban en lugar de los que intentan llegar a algún lugar en particular.

La carretera pasa por una serie de pequeños pueblos y aldeas que son mucho más auténticos que sus homólogos famosamente fotografiados. Greve in Chianti, el principal mercado de la región, tiene una piazza triangular con edificios con pórticos que ha sido el centro comercial de esta zona vinícola durante siglos. La carnicería Falorni lleva operando en la misma tienda desde 1806 y sus embutidos colgantes son tan emblemáticos como la iglesia. Panzano, un pueblo más alto en las colinas, es el hogar de Dario Cecchini —posiblemente el carnicero más teatral de Italia, que cita a Dante mientras trabaja y organiza legendarios almuerzos dominicales en su jardín. Castellina in Chianti, al sur de Panzano, tiene un centro medieval amurallado con un pasadizo cubierto del siglo XV (via delle volte) construido dentro de las murallas de la ciudad. Justo al este de la ruta principal, el Castello di Brolio es el hogar ancestral del Barón Ricasoli, quien en el siglo XIX inventó esencialmente la receta moderna del vino Chianti.

Para una VW T3, la Chiantigiana es casi la carretera toscana ideal. Los gradientes nunca son extremos —este es territorio de colinas onduladas, no montañas propiamente dichas— y la superficie de la carretera está bien mantenida en todo su recorrido. La única precaución es que algunos tramos se estrechan considerablemente al atravesar los pueblos, y en verano el tráfico turístico puede complicar los adelantamientos. La mejor estrategia es viajar sin horario fijo: seguir los carteles marrones de agriturismo para encontrar el almuerzo (la mayoría de las granjas sirven un menú fijo de almuerzo de extraordinaria calidad por 15–20 euros), detenerse en cualquier bodega de carretera que llame la atención, y dejar que la tarde se extienda hasta que la luz se vuelva dorada. El camping libre en la Toscana se complica por la propiedad privada de la tierra, pero los agriturismi con parcelas de camping son abundantes y generalmente ubicados en entornos espectaculares.

La mejor temporada es la primavera tardía (mayo–junio, cuando los viñedos están verde vivos y las amapolas florecen en los márgenes de los campos) o el tiempo de vendimia (finales de septiembre–octubre, cuando se recogen las uvas y las bodegas están en plena actividad, ofreciendo a menudo catas gratuitas). El notorio calor de agosto concentra turistas y hace que los pueblos más pequeños estén concurridos y lentos. Noviembre y diciembre son sorprendentemente agradables —la niebla llena los valles por la mañana, el paisaje se vuelve melancólico y hermoso, y la cosecha de aceitunas está en marcha. La región del Chianti produce algunos de los grandes vinos tintos del mundo (Chianti Classico, Chianti Classico Riserva y los super-toscanos), y las bodegas son casi universalmente acogedoras con los visitantes que llegan sin cita previa para una cata.