Toskanischer Traum: Via Chiantigiana

Die Via Chiantigiana (SS222) ist die Straße, die ein Toskana-Bild definiert hat, das die ganze Welt kennt: rollende Hügel mit Weinbergsstreifen, dunkle Zypressen, die an jeder Biegung in den Himmel zeigen, Hügelturme, die über neblige Täler sichtbar sind, und das besondere Gold-Grün-Licht des späten Nachmittags, das die Landschaft in ein lebendes Gemälde verwandelt. Die 70 Kilometer lange Route von Florenz nach Siena durch das Herz des Chianti Classico Weingebiets ist keine schnelle Straße – sie war nie dazu gedacht. Sie mäandert, steigt und fällt durch die Landschaft mit dem ungestürzten Tempo, das die Italiener dolce far niente nennen, und belohnt Reisende, die anhalten, schauen und schmecken, statt versuchen, irgendwo bestimmtes anzukommen.

Die Straße führt durch eine Reihe kleiner Städte und Dörfer, die weit authentischer sind als ihre berühmten fotografierten Gegenstücke. Greve in Chianti, die Hauptmarktstadt der Region, hat eine dreieckige Piazza mit Arkadenhäusern, die seit Jahrhunderten das Handelszentrum dieses weinproduzierenden Gebiets ist. Die Metzgerei Falorni ist seit 1806 im selben Geschäft tätig, und ihre hängenden Salami sind ebenso ein lokales Wahrzeichen wie die Kirche. Panzano, ein Dorf höher in den Hügeln, beherbergt Dario Cecchini – möglicherweise den theatralischsten Metzger Italiens, der Dante zitiert während er arbeitet und legendäre Sonntagsmittagessen in seinem Garten veranstaltet. Castellina in Chianti, südlich von Panzano, hat ein mittelalterlich befestigtes Zentrum mit einem überdachten Gehweg aus dem 15. Jahrhundert (Via delle Volte), der in die Stadtmauern gebaut ist. Knapp östlich der Hauptroute ist das Castello di Brolio der Ahnensitz von Baron Ricasoli, der im 19. Jahrhundert im Wesentlichen das moderne Rezept für Chianti-Wein erfand.

Für einen VW T3 ist die Chiantigiana nahezu die ideale toskanische Straße. Die Steigungen sind nie extrem – dies ist hügeliges Gelände, kein richtiges Berggelände – und der Straßenbelag ist überall gut gepflegt. Die einzige Vorsicht gilt, dass einige Abschnitte durch die Dörfer erheblich enger werden, und im Sommer kann der Touristenverkehr das Überholen kompliziert machen. Die beste Strategie ist, ohne festen Zeitplan zu reisen: den braunen Agriturismo-Schildern folgen, um das Mittagessen zu finden (die meisten Bauernhöfe servieren ein Mittagsmenü von außerordentlicher Qualität für 15–20 Euro), an jedem Straßenwein-Weingut anhalten, das ins Auge fällt, und den Nachmittag sich ausdehnen lassen, bis das Licht golden wird. Wildcampen in der Toskana wird durch privaten Grundbesitz erschwert, aber Agriturismi mit Campingplätzen sind reichlich vorhanden und in der Regel in spektakulärer Umgebung positioniert.

Die beste Jahreszeit ist entweder Spätfrühling (Mai–Juni, wenn die Weinberge lebendig grün sind und die Mohnblumen in den Feldrändern blühen) oder Erntezeit (Ende September–Oktober, wenn die Trauben geerntet werden und die Weingüter in voller Aktivität sind, oft kostenlose Verkostungen anbieten). Die berüchtigte Augusthitze konzentriert Touristen und macht die kleineren Dörfer überfüllt und langsam. November und Dezember sind überraschend angenehm – der Nebel füllt die Täler am Morgen, die Landschaft wird melancholisch und schön, und die Olivenernte läuft. Das Chianti-Gebiet produziert einige der größten Rotweine der Welt (Chianti Classico, Chianti Classico Riserva und die Super-Toskaner), und die Güter sind fast ausnahmslos wohlwollend gegenüber Besuchern, die ohne Termin zur Verkostung erscheinen.