Rêve toscan : Via Chiantigiana

La Via Chiantigiana (SS222) est la route qui a façonné l'image de la Toscane telle que le monde entier la connaît : des collines ondulantes striées de vignobles, de sombres cyprès pointant vers le ciel à chaque virage, des tours perchées visibles à travers les vallées brumeuses, et cette lumière vert-doré si particulière de la fin d'après-midi qui transforme le paysage en un tableau vivant. L'itinéraire de 70 kilomètres reliant Florence à Sienne à travers le cœur de la région viticole du Chianti Classico n'est pas une route rapide, et elle n'a jamais été conçue pour cela. Elle serpente, monte et descend à travers le paysage au rythme tranquille que les Italiens appellent dolce far niente, et elle récompense les voyageurs qui s'arrêtent pour regarder et déguster plutôt que ceux qui cherchent simplement à atteindre une destination précise.

La route traverse une série de petites villes et de villages bien plus authentiques que leurs homologues célèbres sur les cartes postales. Greve in Chianti, le principal bourg de la région, possède une place triangulaire bordée de bâtiments à arcades qui sert de centre commercial à cette zone viticole depuis des siècles. La boucherie Falorni y est installée dans le même local depuis 1806, et ses salamis suspendus sont un point de repère local au même titre que l'église. Panzano, un village perché plus haut dans les collines, est le fief de Dario Cecchini, sans doute le boucher le plus théâtral d'Italie, qui cite Dante tout en travaillant et organise des déjeuners dominicaux légendaires dans son jardin. Castellina in Chianti, au sud de Panzano, possède un centre médiéval fortifié avec une galerie couverte du XVe siècle (via delle volte) intégrée aux remparts. Juste à l'est de la route principale, le Castello di Brolio est la demeure ancestrale du baron Ricasoli, qui a essentiellement inventé la recette moderne du vin de Chianti au XIXe siècle.

Pour un VW T3, la Chiantigiana est à deux doigts d'être la route toscane idéale. Les pentes ne sont jamais extrêmes (il s'agit d'une région de collines douces plutôt que de haute montagne) et le revêtement de la chaussée est bien entretenue sur tout le parcours. La seule mise en garde concerne certains passages qui se rétrécissent nettement à la traversée des villages, tandis qu'en été, le trafic touristique peut compliquer les dépassements. La meilleure stratégie consiste à voyager sans horaires fixes : suivez les panneaux marrons d'agritourisme pour dénicher votre déjeuner (la plupart des fermes proposent un menu fixe d'une qualité extraordinaire pour 15 à 20 euros), arrêtez-vous dans le domaine viticole qui attire votre regard en bord de route, et laissez l'après-midi s'étirer jusqu'à ce que la lumière devienne dorée. Le camping sauvage en Toscane est rendu difficile par la propriété privée des terres, mais les agritourismes proposant des emplacements de camping sont nombreux et généralement situés dans des cadres spectaculaires.

La meilleure saison est soit la fin du printemps (mai et juin, lorsque les vignobles sont d'un vert éclatant et que les coquelicots fleurissent en bordure des champs), soit l'époque des vendanges (fin septembre et octobre, quand le raisin est récolté et que les domaines viticoles sont en pleine activité, proposant souvent des dégustations gratuites). La chaleur étouffante du mois d'août concentre les touristes et rend les petits villages bondés et lents. Novembre et décembre sont étonnamment agréables : la brume remplit les vallées le matin, le paysage revêt une beauté mélancolique, et la récolte des olives commence. La région du Chianti produit certains des plus grands vins rouges du monde (Chianti Classico, Chianti Classico Riserva et les super-toscans), et les domaines accueillent presque toujours chaleureusement les visiteurs qui se présentent sans rendez-vous pour une dégustation.